Маршрут 1.

Где пропустить стаканчик.
 

Маршрут 2.

Променад по Дорсодуро.

<фиолетовым цветом - район Сан Марко; желтым - Дорсодуро>

Целесообразно начать прогулку по южной набережной Цаттере, где недавно установили Бродскому, от лица партии и правительства, мемориальную доску, где сказано что он что-то там «воспел», и по тюремной привычке официоза поэт назван сначала по фамилии, а потом по имени, по типу «Бродский, шаг вперёд». В остальном набережная по-прежнему радует.

Рядом с безотрадной табличкой Бродскому - другая, на пансионе «Calcina», где жил в своё время английский теоретик эстетики Джон Рёскин, «священнослужитель искусств», - читаем, на этот раз удачную, надпись. При пансионе есть ресторанчик над водой. Там хорошо бывает похлебать протёртого супчика. Однажды сидючи на этой террасе с Пашей Пепперштейном, мы были свидетелями довольно частого в тех краях явления - мимо медленно проплывал 12-ти палубный титаник, переполненный возбуждёнными людьми. Паша проводил его взглядом и молвил: «Ух ты, как здорово! вон я всё детство провёл в Москве на «Войковской», там из всех окон торчали такие примерно тупые многоэтажки, но только они никуда не уплывали»… И витающий над этими местами дух доброго Джона Рёскина, ненавистника Нового времени, согласно закивал и взмыл на тёплом поддуве.

Далее можно прошествовать мимо церкви Сан Барнаба с пошлой выставкой моделей летательных аппаратов Леонардо, но с оригинальным решением углов фасада - «цыганочка с выходом» - чисто гармошка; там похоронен композитор Альбинони, её прихожанин. По ходу дела, попробуйте вспомнить всех композиторов знаменитой венецианской школы музыки, кроме Альбинони: гений полифонии Вилларт, Монтеверди, Орландо Лассо, Кавалли и Габриэли, Чимароза, Хассе, братья Марчелло, Вивальди, родоначальник русской музыки Галуппи.

Не премините заглянуть в Ка’ Реццонико, с восхитительно барочного причала которого автор этих строк полетел как-то ночью в канал, не сумев совладать с инерцией вихря вальса. Дело было увы не на Бьеннале, а зимой, на Старый новый год, после бала. Каракулевая шапка уплыла в ночь... Во дворце прекрасная коллекция искусства XVIII века, закатного века старой Европы: виртуозы Тьеполо и Гварди, и - сделавший правильные из них выводы - первый «примитивист» Лонги. Масса сюрпризов (в т.ч. наглядное пособие, как библейские жёны расправлялись со всякими мужланами).

На всегда приятно оживлённой кампо Маргарита - ещё порция Тьеполо в Скуоле Кармини у церкви Кармини, в которой таится прелестное полотно Чимы да Конельяно, ренессансное (1509) «Рождество» с щеглами, пёсиком и сказочным пейзажем, с ним спорит пейзаж напротив кисти Лоренцо Лотто (1529). Там за углом дворец Зенобио в приятной патине, которую ещё не счистили эти чистоплюи - зайти всенепременно в сад! Чтобы сказать, как говорил Энди Уорхол - "о, вандерфул!». Там 3-его июня 2011 года после семи будет большая (открытая) вечеринка, с музыкой, выпивкой и сразу несколькими вернисажами.
<дворец Зенобио, вид сверху>

В этом районе - сердце Венеции, огромный собор Фрари, францисканский монастырь, излюбленный художниками. Там похоронен Тициан в довольно безвкусной эклектической гробнице: подарок от австрийского императора, потомка того императора, который к изумлению придворных в 1553 году возвёл Тициана в графское достоинство, что сильно подняло социальный статус художников в Европе. Напротив покоится великий скульптор Канова (автор эрмитажевских трёх Граций, гробница - по его эскизу, шедевр классицизма; с девочками и гирляндами переборщил), и создатель оперы Монтеверди («Орфей», 1613) под скромнейшей плитой в капелле слева от алтаря.

Рядом с шикарной и развеселой барочной гробницей одного бездарного Дожа, где, по слову художника Луиджи Серафини, «скелетики держат свои диеты» (на самом деле послужной список дожа) - убийственная картина Тициана, «Мадонна семейства Пезаро» (фото справа). Это шедевр психологизма и модернистского сарказма. Тициан сумел исподволь вынести беспощадный приговор своим заказчикам: Мадонна на них и смотреть не желает, младенец Христос и подавно (он играет с Франциском), Пётр указывает им, олигархам, вписанным в «Бархатную книгу знатных семейств» на их отсутствие в Книге Жизни, и сами физиономии этих высокомерных и лицемерных господ в богатых одеждах - вполне говорят за себя. Только один персонаж на картине - мальчик из этого клана, ещё освещается лучом надежды, и Тициан высветляет его чистое лицо.

В церкви, кроме редчайшего хора с инкрустациями, двумя кафедрами для прилюдных богословских споров (эх, нам бы туда со Звездочётовым!) и оргàнами для стереоэффекта - другое полотно Тициана в алтаре (довольно незатейливое по замыслу: круг Небесного и квадрат Земного, много жестикуляций, как в плохом театре). В капелле справа - совершенно нереальное по объёмности - практически голография! - «Святое Собеседование» кисти Беллини, родоначальника венецианской школы, причём объёмен у него даже чёрный цвет.

Бок о бок с Фрари - Скуола Сан Рокко (св. Роха), гильдия адвокатов; фасад её - образчик нуворишеского вкуса в архитектуре, противоположный аристократическому: вот оно, купеческое "богато". Но зато там едва ли не лучший Тинторетто, и совершенно буйный. Смотришь и думаешь: во загнул! А загибать в бараний рог он умел - мало не покажется, причем не только персонажей, а само пространство. Драматизм накаляет так, что Достоевский ахнул бы. Тинторетто - предшественник интерактивного искусства, вортицистов и кинетиков. Недаром в этом году его, единственного из «старых мастеров», куратор Венецианской биеннале Биче Куригер смело включила в основной проект этого ВДНХ современного искусства.

Он вообще много наломал дров, этот Тинторетто (родился в Венеции осенью 1518, настоящее имя – Якопо Робусти, Jacopo Robusti), он совершенно сбивает искусствоведов с толку - не считаясь с плавным ходом истории искусств, взял и переплюнул всё барокко задолго до его начала… Иногда такое бывает. Революционеры торопливы. Тинторетто можно насобирать много в Венеции в кузовок зрительной памяти, он заслуживает отдельной прогулки: особенно Страшный Суд в церкви Мадонна дель Орто (фото справа), в церкви Сан Поло (там же и лучший Тьеполо!), в Санто Стефано (в ризнице), и ещё кое-где.

Его много в Венеции, так как он не был моден в XIX веке, когда формировались коллекции крупных музеев, и посему он остался в неприкосновенности там, где и был - при церквях и гильдиях-скуолах.

В самой крупной из них, в скуоле Сан Рокко, на масштабной «широкоугольной» картине с казнью трёх на Голгофе, обратите внимание как ведёт себя у Тинторетто левое крыло креста – вот-вот завалится, - натянута правая веревка, надо срочно поддержать, не то грохнется. Тинторетто заставляет бояться, переживать полотно на мышечном уровне – зритель хочет подхватить, подаётся вперед, - это захватывает физически. Чёрные танцующие ноги с угловатыми напряжёнными икрами.

Пылают лестницы и мраморы нагреты,
Но в церковь и дворец иди, где Тинторетты
С багровым золотом мешают желтый лак,
И сизым ладаном напитан полумрак.
Там в нише расцвела хрустальная долина
И с книгой, на скале, Мария Магдалина.
Лучи Спасителя и стол стеклянных блюд.
Несут белеющее тело, ждёт верблюд:
Разрушила гроза последнюю преграду,
Язычники бегут от бури в колоннаду
И блеск магический небесного огня
Зияет в воздухе насыщенного дня.

Магдалина - тоже там, тревожная до оторопи, а вот знаменитый верблюд а призрачные язычники - из музея Академия, куда грех не заглянуть… Хотя бы из чувства справедливости - автор этого прелестного стихотворения 1912 года, Василий Комаровский, в отличие от нас никогда в Венеции, да и вообще в Италии, не бывал; так насладимся и за него. Он побывал здесь только мысленно, mental travelling, - зато как качественно, так не многим из нас под силу! Так же её «посетил» Мандельштам, бессмертным стихотворением «Веницейской жизни мрачной и бесплодной Для меня значение светло». Художники умеют путешествовать!